1. Двигатель-замена распредвала + доводка головки- $450-500. Здесь сам новый распредвал с шестерней привода стоит $250 Если делать 1600, то плюс еще замена коленвала/колец и расточка под рем. размер.
2. Коробка-это обязательно нужно тоже менять, а то это будет уже не езда и не тюнинг, а зря (или почти зря) потраченные деньги. Стоят новые потроха 300$, для 1-5 передачи используется сближенный ряд, то есть при переключении передач можно держать обороты в довольно узком диапазоне. Что важно, если используется распредвал при котором мощность двигателя имеет сильно "горбатую" характеристику (для тюнинга обычное дело).
Реально имеем следующее:
между первой и второй передачей исчезает супенька", остальные передачи меняются мало, так как у них числа вполне приемлемые. Только за счет измененной главной пары все передачи как бы опускаются на пол-ступеньки (пятая, становится 4,5) или на больше, смотря какая пара была до того (на 1500 используется или 3,7 или 3,9)
Минусов два:
- повышенный расход, пятая передача становится почти четвертой, этой проблемы нет, если ставить 6-скоростную коробку, менее комфортная езда для пассажиров.
Но если это все важно,то лучше ничего вообще с машиной не делать и ездить на стандарте.
- работа - 300$
3. Тормоза-это как хочешь. Их как, известно, придумали трусы.
4. Подвеска-амортизаторы менять однозначно. Я до максималки еще не разгонялся. На изношенных амортизаторах больше 160-170 не хочется. В общем, сделать, наверное, можно нормально примерно за 2000$.

>Куплен распредвал в ЦАМКе. С "улучшенными фазами газораспределения". Подъем кулачков тот-же.
> Теперь вопрос. После смены вала стали плавать обороты. Пришлось сильно повернуть (не помню в +
> или в -) распределитель. Так и должно быть, и что нужно регулировать еще?
Ответ
Ставь зажигание как можно раньше. Соответсвенно и 95 бензин не помешает. Особое внимание уделить зажиганию. В принципе ощутимой "резвости" я не заметил. Может, и карб надо регулировать. А вообще надо поставить разрезную шестерню ($45) и играться с фазами. Просто перекидыванием цепи или ремня на зуб ничего не добьешься. Могу порекомендовать человека который сможет отстроить двигатель, но он дорого берет (будет стоить примерно 160р за операцию, сколько операций-неизвестно). А вообще не стоило ставить хитрый вал. Изменяя распредвал ничего особо выдающегося не добьешься, надо делать гораздо больше.

Запасные части ВАЗ-2108 для улучшения ходовых характеристик автомобиля

Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
Заменил резинки в щетках на силиконовые ленты "Хорс". В этих лентах имеются три продольных канальчика : два в самом "теле" ленты : один ниже направляющих, другой выше. Третий находится непосредственно в нижней части ленты, которая соприкасается со стеклом и, собственно, выполняет его очистку. Через нижний канал пропустил нихромовую проволоку сечением 0,3 мм. Ее же в обратную сторону через средний. Для удобства можно использовать WD-40 :-)
Один из концов проволоки заземлил на корпус щетки. Если корпус пластмассовый или "масса" просто не обнаруживается, то проводок можно протянуть к месту крепежа и заземлить на поводок стеклоочистителя. Второй конец проволоки соединил с проводом, который, закрепив на поводке, пропустил под капот и посадил на "+" при включенном зажигании, по аналогии с "Гейзером". Однако планирую все же кнопочку поставить :-) Желательно, чтобы проводок был в силиконовой оболочке, чтобы не дубел и не ломался на морозе. Кто снимает щетки на ночь в провод можно врезать разъем "папа-мама".
Общая длина проволоки (элемента нагрева) на одну щетку получилась около метра. Однако, я все же хочу увеличить температуру - люблю погорячее :-) Когда я соединил метровую проволоку это сечения с клеммами АКБ, то нагрев рукой чувствовался ощутимо. Планирую скручиванием проволоки 0,3 мм получить ~0,6 мм при небольшом снижении эластичности и, увеличив длину до полутора метров, получить нагрев примерно на 30% больше. Оставшиеся пол-метра пропустить через третий канал в ленте, чтобы уже точно исключить обмерзание ленты в зоне контакта с направляющими при сильных морозах и больших скоростях. Итого на одну щетку надо около 3-х метров нихромовой проволоки 0,3 мм.
Для того, чтобы "результат был на лицо" я заапгрэдил только водительский дворник. Погодка как раз попалась подходящая для эксперимента: -12 градусов и снегопад :-) Результат не заставил себя долго ждать : при прогреве авто я очищал от снега капот и лобовое стекло. Сев в машину увидел, что лента левой щетки чистая, а правой - в снегу. Буквально за минуту лента нагрелась !
Пока стекло еще не обогрелось отопителем решил немного "помахать" дворниками : "капли льда" с левой части стекла довольно быстро исчезли, а с правой - остались. Поехал. Через несколько минут заметил, что в центре стекла, как обычно, появляется грязный и обледенелый сектор, неочищаемый правым дворником - он попросту "скукожился" и левый его конец приподнялся относительно стекла из-за образования льда в зоне охватывания ленты направляющими. Еще через некоторое время у правого дворника появились еще и эти ненавистные "пробелы" - пропуски в зоне очистки. Вот тогда я и поймал себя на мысли - "а чего это справа так плохо чистит ?". Хе :-) А потому что слева все ОК ! Чисто. Просто чисто :-) Лента прилегает к стеклу по всей длине, а нагрев позволяет счистить даже небольшой слой льда на стекле, образующийся от снега в верхней части, куда пока не доставал поток горячего воздуха из отопителя.
Так что просто силикон не сможет помочь - его надо обогреть :-)

наверх

Цель - заставить дворники работать в прерывистом режиме и в режиме омывания на максимальной скорости. Берем крестовую отвертку, отвинчиваем 4 винта под рулем, которые крепят верхнюю часть кожуха. Снимаем верхний кожух. Затем отвинчиваем 2 винта, крепящих нижний кожух. Снимаем. Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку и меняем местами провода с номерами "53" и "53b". Все. Сборку производим в обратной последовательности. Теперь все скорости меняются местами: прерывистый режим, режим омывания и вторая позиция переключателя - максимальная скорость. 3-я позиция - медленная скорость.

Надо две дырки 5/16", литр воды для регулировки
1. Снять "жабо" (пластиковая решетка) на которой крепятся сикалки. Для этого отвернуть 2 гайки по краям, 5 саморезов по всей длине и потянув вперед освободить 5 защелок по всей длине, отсоеденить шланг и всё. После этого можно потешить свое любопытство устройством штатных писалок.
2. Писалки купил на рынке 5 руб-шт. простейшие с двумя форсунками. Кто будет повторять мой подвиг, купите сразу фирменные (если такие бывают, я не нашел). Видел на рынке писалки на резьбе (с гаечкой) и на зашелке. Я купил на резьбе и выбрал с самой длинной резьбой.
3. Дырки сделал отступив от штатных примерно на 3 см в бок и на покатом участке (ближе к капоту). Вот здесь советую оценить возможность установки на горизонтальном участке. Посмотрите не будет ли задевать шланг чего нибудь. В моем случае при регулировке форсунки занимают почти предельное нижнее положение. Привинтить писалки и подсоеденить родные шланги.
ВАЖНО! Перед установкой "жабо" попробуйте побрызгать, если будут забиты прочистите сразу т.к. потом это сделать проблематично.
4. Собирается в обратной последовательности предварительно СНЯВ уплотнитель капота! Зашелки вставляйте начиная с крайних, если будут "упираться" - не уговаривайте, а кусачками отчикайте несколько мм. Желательно это делать в тепле. На морозе, сами понимаете, как с пластмассой возиться.
Внешний вид-"Как будто так и должно быть"

наверх

Берешь лампочку или светодиод, подключаешь параллельно движку вентилятора и дело в шляпе. Место на торпеде - по желанию и фантазии. Еще более правильный вариант - найти место на панели и поставить кнопку с встроенной лампочкой (вроде кнопки обогрева заднего стекла/габаритов и т.п.), лампочку подключить к двигателю вентилятора, а контакты кнопки - параллельно датчику включения вентилятора (именно датчику а не питание вентилятора через выключатель - пожалей контакты). Получишь индикацию работы и возможность принудительного включения вентилятора например в пробках летом. Чтобы провода далеко не таскать: для принудительного включения вентилятора достаточно замкнуть на корпус контакт 6.9 черного ящика, а плюс при включении вентилятора радиатора появляется на контакте 5.5 черного ящика. Да, на высоких скоростях движения возможно загорание этой лампочки/светодиода от встречного воздуха (вентилятор начинает работать как генератор, у меня появлялось после 160 км/час со светодиодом, хотя лампочку зажечь энергии может и не хватить)

наверх

Использование приведенной ниже схемы позволит регулировать частоту включения дворников в прерывистом режиме от 2 до 20 сек. Сам регулятор можно установить вместо регулятора яркости подсветки приборки

наверх

Реле подключается в дополнение к штатному реле и позволяет недопускать перегрева двигателя благодаря определению температуры в самом блоке.

наверх

Берется два фонарика освещения номера. Обязательно с пыльниками, иначе засветит торпеду изнутри. Вырезается прямоугольное отверстие в правой части торпеды (у меня низкая), справа от бардачка, прямо над журнальной полкой. Размеры удобнее всего снять с посадочного места "родного" фонаря, на двери багажника. Слева, за отсутствием "мяса" на торпеде, фонарь вешается на две планки, скажем, заглушки от РСшного слота, под гидрокорректором фар.

Электрика. Лампы в параллель, и провода от них к клеммам разъема "верхнего" жгута проводов (у левой двери, под ковриком). Подключаем к бело-черному и белому проводам. Для того, чтобы лампы горели не только при открытии дверей, но и при включении плафона, в плафоне замыкаем подвижный контакт с клеммой черно-белого провода. Лично я просто сунул туда маленькую пружинку.

наверх

Многие люди безуспешно пытались найти кронштейны моторедукторов фароочистителей (это, оказывается, супердефицит). Мне один добрый человек подарил правый кронштейн. Поскольку вещь это простая, я его промерял-нарисовал и выгнул себе 2 новых. Схема здесь

наверх